衣服埋夹步骤

篇一：各种服装检查标准和方法

各种服装检查标准和方法

服 装 检 验 标 准

一、 高档服装

1货物数量─ 检查产品数量是否达到查验要求；

2 唛头 — 核对唛头是否与客户要求相符；

3 配比 ─ 检查物品配比是否与订单，唛头标注及客人要求一致； 4 摔箱 ─ 检查商品及包装是否适于运输保存；

5 验针 ─ 检验商品中是否包括断针和金属；

6 包装检查 — 检查货物包装是否符合要求；

7 产品描述/款式/颜色的检验 ─检查产品与订单及样板在描述/款式/颜色上的一致性； 8 尺寸测量 ─ 检测产品的尺寸是否与要求相符；

9 产品称重─ 检查产品的重量是否符合客人的要求；

10 质量─ 检查产品的质量；

11 挂牌及缝唛 ─ 检查挂牌及缝唛是否符合要求；

12 发霉 ─ 检查产品可有发霉；

13 其它 ─ 检查客人提出的其它查验项目。

二、杂货

1货物数量─ 检查产品数量是否达到查验要求；

2 唛头 — 核对唛头是否与客户要求相符；

3 配比 ─ 检查物品配比是否与订单，唛头标注及客人要求一致； 4 摔箱 ─ 检查商品及包装是否适于运输保存；

5 包装检查 — 检查货物包装是否符合要求；

6 产品描述/款式/颜色的检验 ─检查产品与订单及样板在描述/款式/颜色上的一致性； 7 尺寸测量 ─ 检测产品的尺寸是否与要求相符；

8 外观质量─ 检查产品的质量；

9 挂牌及缝唛 ─ 检查挂牌及缝唛是否符合要求；

10 发霉 ─ 检查产品可有发霉；

11 组装及功能试验—将按S3抽样进行功能试验；

11 其它 ─ 检查客人提出的其它查验项目。

三、抽样及检测

1 货物数量─ 检查产品数量是否达到查验要求；

2 唛头 — 核对唛头是否与客户要求相符；

3 配比 ─ 检查物品配比是否与订单，唛头标注及客人要求一致； 4 摔箱 ─ 检查商品及包装是否适于运输保存；

5 包装检查 — 检查货物包装是否符合要求；

6 产品描述/款式/颜色的检验 ─检查产品与订单及样板在描述/款式/颜色上的一致性； 7 尺寸测量 ─ 检测产品的尺寸是否与要求相符；

8 抽样—随机抽取样品送专业实验室测试；

9 挂牌及标注─ 检查挂牌及标注是否符合要求；

10 发霉及活虫 ─ 检查产品中可有发霉及活虫；

11 其它 ─ 检查客人提出的其它查验项目。

四、装箱检验

1 货物数量─ 检查产品数量是否达到查验要求；

2 唛头 — 核对唛头是否与客户要求相符；

3 配比 ─ 随机抽取5箱，检查物品配比是否与订单，唛头标注及客人要求一致； 4 摔箱 ─ 按客人要求检查商品及包装是否适于运输保存；

5 包装检查 — 检查货物包装是否符合要求；

6 产品描述/款式/颜色的检验 ─检查产品与订单及样板在描述/款式/颜色上的一致性； 7 挂牌及缝唛 ─ 检查挂牌及缝唛是否符合要求；

8 发霉及活虫 ─ 检查产品中可有发霉及活虫；

9 其它 ─ 检查客人提出的其它查验项目。

附:布料检验

1 数量─ 检查产品数量是否达到查验要求；

2 唛头 — 核对唛头是否与客户要求相符；

3 疵点检验-多数情况下使用美国4分制；

4 包装检查 — 检查货物包装是否符合要求；

5产品描述/款式/颜色的检验 ─检查产品与订单及样板在描述/款式/颜色上的一致性，颜色头尾，边中，匹间色差将是检查的重点；

6 尺寸测量 ─ 检测产品的尺寸是否与要求相符，每批测5匹；

7 称克重，测纬斜；

8 其它 ─ 检查客人提出的其它查验项目。

梭织机褛

一、造型检验：

领形是否平服、袖山、夹圈、领圈要圆顺，线条明朗，左右要对称。

二、面料外观：

走纱、色差、粗纱、布次、破损。

三、对称检验：

1、领圈、袖山、膊骨要对中；

2、前袋位高低、大小距离、领尖大小、前后左右驳位、撞色是否相对；

3、两膊、两夹圈的阔度是否一致、两袖长短、袖口大小。

四、做工检验：

1、各部位线要平整牢固，不准有跳线、断线、浮线、驳线不可太多及不可出现在显眼的部位，针距不可太疏或过密，底面线松紧适宜；

2、车缝手势、吃势要均匀，避免吊紧曲皱；

3、注意部位：领圈、筒面、 夹圈、冚条各袋口、脚边、袖口；

4、门襟平直，左右下摆长度一致，无起皱圆的要圆顺，方的一定要方正，左右领缺口要相同；

5、前门襟拉链容位要均匀，要有适宜紧度，避免起波浪，小心前中下坠，拉链布阔左右要对称，衫脚小心起八字；

6、肩缝及袖山、领圈、吃势适宜，领绵要自然平服，领翻好后要松紧适宜，无露底现象；

7、袋盖要与前身配合，袋盖里的布料松紧适宜，不得反翘，袋里有否漏针、跳针、袋里要牢固干净，封口无洞；

8、衫里布不可外吐（衫脚、袖口）、棉不可外露，里布缝制是否有足够余量，是否有裂形，针迹是否过稀，各部位是否面布相合平服，无容紧现象。

9、魔术贴不可错位，重线、漏线、上下大小要一致；

10、凤眼定位要准，开刀利落无线毛，针钮线不可过紧过松，拍钮要打到位，松紧适宜；

11、打枣粗幼及位置要合适设计要求，不许拖车；

12、毛面料顺逆方向全件要一致。

五、尺寸检验：严格按照制单要求尺寸表。

六、尾部检验：

1、各部位要平服，无烫黄、极光、水渍、变色（特别注意袖折、丝里、领、门襟）；

2、各部位保持清洁，无赃污、无线头；

3、效果优良、手感柔软、无黄斑、水渍印。

七、物料检验：

1、唛头缝制位置和效果，挂牌有无遗漏，洗水唛是否合适要求，烟治唛是否对码，胶袋、拾针、拷贝纸质量；

2、棉绳色度是否牢固，丈根松紧适度；

3、拍钮、撞钉要牢固，不允许脱落；

4、里布对色质布质、棉厚度；

5、跟物料单指示。

八、包装检验：

成衣折叠端正平服，严格按照包装资料指示。

牛 仔

一、造型检查：

衫形线条明快，领形平服，夹圈、领圈圆顺，夹脚底边顺直；裤形线条流畅，裤筒顺直，前后浪顺直。

二、面料外观：

粗纱、走纱、破损、暗横色差、水洗痕、洗水不均匀、白黄斑、污渍。

三：对称检验：

衫： 1、左右领型大小、领圈、搏骨、袖山要对中；

2、两袖长短、两袖大小，袖叉长短、介英宽窄；

3、袋盖、袋口大小、高低、距离，驳骨高低，左右破骨位；

4、门襟长短，摆脚度；

5、两膊、两夹圈的阔度；

裤： 1、两裤腿长短、宽窄、脚口大小，腰头要三对，侧骨要四岁；

2、前后左右及脾袋高低大小；

3、耳仔位置及长短；

四、做工检验：

衫、裤：

各部位面底线要牢固，不准有跳线、断线、浮线，驳线不可在显眼的部位，针距不能过疏或过密。

衫： 1、车缝的手势要均匀，避免吊条曲皱，注意部位：领圈、门襟、袖叉、夹圈、袋口；

2、门襟长短要一致；

3、领面、袋面要平顺、不能反翘；

4、各部位五线缝合是否符合要求，吊带是否牢固，

裤： 1、上裤头的手势要均匀，避免出现容位；

2、拉链不能起谷，钮牌要平服；

3、耳仔不可歪斜，止口要清剪，耳仔脚要塞入裤头内；

4、浪十字位要对准，开刀利落无线毛；

5、袋口原身横口，不可外露，袋口要平直；

6、凤眼定位要准，开刀利落无线毛；

7、打枣粗幼长短位置要符合要求。

五、尺寸检验：严格按照生产制单尺寸表要求。

六、尾部检验：

1、各部位要烫平顺，无烫黄、水渍、污渍、变色；

2、各部位线头要彻底清除干净；

3、水洗效果优良，色彩明快，手感柔软，无黄斑、水印。

七、物料检验：

1、唛头、皮牌位置及车缝效果，挂牌是否正确，有无遗漏，胶袋、枪针、纸箱质地；

2、拍钮撞钉要牢固，不能脱落；

3、跟紧物料单指示，注意落朴效果。

八、包装检验：成衣折叠端正平顺，严格按照包装资料指示。

针 织

一、外观检验：

1、粗幼纱、色差、污渍、走纱、破损、起蛇仔、暗横、起毛头、手感；

2、领圈平服，领圈夹圈要圆顺。

二、布质检验：缩水、甩色、扁机领、罗纹拉架对色程度和质地。

三：尺寸检验：严格按照尺寸表。

四：对称检验：

衫： 1、领尖大小，领骨是否相对；

2、两膊、两夹圈的阔度；

3、两袖长短、袖口宽窄；

4、两侧长短，脚叉长短。

裤： 1、裤腿长短，宽窄，裤脚(来自:www.zaidian.cOm 书 业网:衣服埋夹步骤)宽窄；

2、左右插袋高低、袋口大小，后袋左右边长短。

五、做工检验：

衫： 1、各部位线路要顺直，整齐牢固，松紧适宜，不准有浮线、断线、跳线现象驳线现象不可太多且不能出现在显眼的位置，针距不能过疏或过密；

2、上领、埋夹手势要均匀，避免领窝、夹圈容位过多；

3、翻领款常见疵点：领筒歪斜，底筒外露，领边走纱，筒面不平服，领嘴高低，领尖大小；

4、圆领常见疵点：领位歪斜大小边，领口起波浪，领驳骨外露；

5、夹顶要顺直不起角；

6、袋口要平直，袋口止口要清剪；

7、冚脚多余止口要清剪；

8、衫脚两侧不可起喇叭，叉款不可高低脚；

9、冚条不可粗细不匀，不可太多太紧导致束起衫身布；

10、哈梭+A22不可太多驳口，留意线尾清剪；

11、底面线要松紧适宜，全部骨位不可起皱（特别是领圈、夹圈、脚围；

12、钮门定位要准，开刀利落无线毛，钮门线平整无散口，不可起鼓起，打钮位要准，钮线

不可过松过长。

裤： 1、后袋留意做工不可歪斜，袋口要平直；

2、裤头冚线要平行，不得弯曲，不得宽窄不均；

3、打枣粗幼长短及位置要合于要求。

六、整烫检验：

1、部位整烫平服，无烫黄、激光、水渍、脏污等；

2、线头要彻底清剪。

七、物料检验：

1、唛头位置及车缝效果，挂牌是否正确，有无遗漏，胶袋质地；

2、棉绳对色度，丈根厚薄及松紧度，落朴效果；

3、全部按照物料单指示。

八、包装检验：折叠端正平服，严格按照包装指示单。

毛 衫

一、外观检验：

粗幼毛、飞毛、起毛团、起蛇仔、混毛色不均匀，漏针、衫身松散不够结实、洗水柔软度不够、起白痕（件染不均）、污渍。

二、尺寸检验：严格按照尺寸表。

三、对称检验：

1、领尖大小，领骨是否相对；

2、两膊、两夹阔度；

3、两袖长短，袖口宽窄。

四、手工检验：

1、翻领款常见疵点：领口走纱，领搭中空过宽，门襟扭曲、歪斜、底筒外露；

2、樽领款常见疵点：领口收口过松起喇叭，领口过紧；

3、其它款常见疵点：夹顶起角，衫脚丈根过紧，抽针款坑条过于平直，衫脚起波浪，两边侧骨不顺直。

五、整烫检验：

1、各部位整烫平服，无烫黄、水渍、污渍等；

2、无板结块，先头要彻底清除。

六、物料检验：

1、唛头位置及车缝效果，挂牌是否正确，有无遗漏，胶袋质地；

2、丈根是否配色；

3、全部物料依照物料指示单。

七、包装检验：严格按照包装指示。

车、印、绣花

一、车花检验：

1、位置是否正确，花位是否端正，有无错漏现象，颜色是否标准；

2、行针要流畅整齐，疏密均匀；

3、车花线有无甩色现象；

4、线头、称底要清理干净。

篇二：车间成衣检验流程

成衣检验流程

一．目的：

规范对原材料、在制品、成品的监控与测量手段

提高检验过程与活动中的监控能力

保障各环节产品质量的符合性

降低不良品率与损失率

二．范围： 适用于生产过程中的样衣、半成品（面里料、辅料、裁片、印绣花、在制品）、成品(已完成缝制生产的洗水、整烫)以及所有产品检验控制。

三．职责：品质检验的稽核、跟踪（包括样衣、面辅料、流程、成品、稽核、改善、跟踪）

品质保证——裁片/绣印花确认、首件确认、流程工序品质确认、检验；异常事故原因追查与协助排除，原因调查与纠正预防措施的跟踪验证。

四．服装面料/裁片品控指引

一、面料/裁片

1、色差控制原则： 一件衣服上同色面料之间一致

面料与配色里料、拼料之间一致（特殊要求除外）

面料与辅料之间一致（特殊要求除外）

2、布纹/纬斜

布纹异常，条格大小

纬斜，弓形纬斜（正弓形，倒弓形，侧弓形）

针织考核扭度，上衣前身不能扯住，底边不允许反翘，裤子不允许扭脾

3、底面

必须确认清楚服装款式所要求面料的正反面

方向性，结构性（毛向）—件衣服同一个方向（特殊要求外）

印花/横间，竖间花型—整批货统一方向。

4、验片原则：参考成衣要求及客定标准

不影响外观

不降低穿着性能

不影响销售

作业流程及规范：

1、准备——工艺尺寸制单、纸样、样衣

2、检查顺序——对色，对格对条检验，查布疵 裁片大小 ，粘朴牢度

5、检验印绣花： 一是按封样颜色规格版型验收。

二在有异常时参照允许标准。

印花气泡 在0.5毫米以内

印花渗花 宽1厘米以内,印花渗花不超过0.5毫米

宽超过1厘米以外.印花渗花不超过1毫米

套版不正 人的面部不允许，其他的在0.5毫米以里.

沙眼、露底

三是要用手去感觉及简单测试 轻拉——绣花周边的隐性针洞

外露或起圈的绣花线是否散脱

贴布绣隐性爆口

印花是否断裂

触摸——手感是否太粘手（易粘尘）

折叠——印花浆料是否易折断

轻擦——磨擦牢度是否OK

轻搓——是否易脱落

五．首件大货检验

目的：规范对大货的校对检验操作，以确保大货生产的正确性、合理性、品质的符合性，有效的满

足客户相关要求

范围：适用于大货检验操作，QC确认首大货后召开品质会议。

作业前准备：

样衣在手

辅料卡在手

读懂工艺制单

了解详细工艺要求

明确尺寸度量部位方法

核对校验样衣与工艺制作要求、面辅料使用的符合性

检验的顺序：

核对面辅料；

核对样衣、制作工艺；

测量尺寸并记录；

工序检验（上装下装各部位工艺要求）；

整体外观检验与试穿；

六．组长巡查指引

目的：

规范流水线品质稽核、品质保证的操作及流程。确保最终成品的品质符合性

范围：

适用于车缝开款辅导稽核、流水线工序稽查、半成品，成品烫前烫后的检验

原则：

预防为主，防改结合，由点及面，重点控制

1、开款前的面辅料核对，避免配错面辅料。

2、首五件全工序跟踪。

3、每色每码首扎或前五件烫前烫后全检。

巡核：品质源于制造，事故灭于预防。

1、正常生产后即进入日常线上稽查。

2、先点后面，着重稽查，关键控制。必须每天进行及生成报告。

七．服装规格的度量

一、工具：固定的尺子或软尺 （如领围、前后裆等须要弯量部位） 定期检测校对

二、优化原则：尽量少地翻转衣服，省时、快速、高效

三．服装部位等级分区

我们将服装按A、B、C三个重要等级分区：

A区：最主要的部位，最能引起注意，所允许的疵点范围也是最小最严格。（胸围，脾围以上部位）

B区：次重要部位，通常也是引起注意的地方，所允许的疵点范围较A区稍宽一点。（胸围，脾围以下部位） C区：次要部位，通常对穿着影响较小的部位，一般会忽视的地方，在三个区中所允许疵点较宽松一点。（袖底，夹底，浪底，里布，后片）

四．服装检验作业指导

一、总体指引

1、部件的数量：是否漏缺

2、结构：正确 对称

3、面料：正反面、毛向、方向性印花、 色差

4、 印绣花/辅料：

印花颜色、规格、位置、 辅料颜色、规格、完整性

5、外观观感：

油/污迹； 手感、 线头、针洞、色差

梭织上装具体检验部位指引：

: 整体

1，面辅料是否正确

2，领台位是否正确、主唛是否居中

3，左右领尖有无高低、领围周边是否起泡

4，门襟是否居中、左右前片大小是否一致

5，领子与门襟、口袋对格、对条是否符合要求

6，整体外观有无色差，污迹、线毛及灰尘

帽/领子

1 帽

1，帽形是否正确

2，帽沿间线是否弯曲、扭曲起皱、缝线的松紧度

2 上级领

1，检查领形(与实样比较),大小、形状

2，车缝针步

3，检查间线是否弯曲、扭曲起皱、缝制线的松紧度

4，领边止口是否反光

5，领内止口修剪是否符合要求

3 下级领

1，领形（与实样比较），大小、领咀的圆顺度

2，车缝针步

3，检查间线是否弯曲、扭曲起皱、缝制线的松紧度

4 领形外观

1，领驳线是否合格（针迹重合度，线头尾处理的清洁度）

2，钉钮和钮门的准确度（位置与钮线的松紧，钉钮方法）

3，上、下级领左右形状是否对称

4，上领后领咀是否突出

5 前筒

1，检查间线是否弯曲、扭曲起皱、缝制线的松紧度

2，前筒的格子是否要求对中还原

3，前筒的宽度是否符合要求

4，检查前筒钮门数量、钮距、钮门大小、钉钮方法和钮门线

6 前片

1，袋的形状、位置及缝线的松紧

2，左右袋的对称，格子或条子袋是否对格或条

3，袋内止口是否修剪或拷边

4，检查印花、绣花的位置、形状，印花牢度，绣花密度及是否松线

5，检查胸省是否对称、倒向是否正确、省尖回针及牢度

6，省尖线尾长度是否符合要求（1CM）

7，检查前中拉链是否起波浪、底部是否突出、两端是否打套结

7 后片

1，检查后省是否对称、倒向是否正确、省尖回针及牢度

2，省尖线尾长度是否符合要求（1CM）

8 担干

1，检查主唛、尺码唛的位置及车缝方法是否正确

2，摺的位置及倒向是否正确（如：工字摺、两边摺）

3，担干的宽度和间线的方法是否正确

4，担干的底面（双层）是否平服

9 袖片

1，袖叉的尺寸及对格和对条是否符合要求

2，开袖叉三角不可毛口，间线不可露毛止口

3，左右袖叉的长短是否对称

4，钮门、钮扣的位置、大小是否吻合、钮门线松紧度

5，袖口褶的位置、褶阔、褶量是否符合要求

6，两边的袖口褶是否对称

10 介英/罗纹袖口

1，朴的型号、牢度、油污起粒、位置是否正确

2，烫反介英内层止口是否修剪及间线是否符合要求

3，两边圆角/尖角是否对称

4，钮门距边和钮的尺寸是否符合要求

5，介英/罗纹纹路、尺寸或对条、对格要求

6，介英/罗纹袖口是否有长短、左右是否对称

7，钮的型号及颜色是否正确

11 埋肩

1，埋肩面里是否平服

2，检查肩骨线是否变形、弯曲、拉松、起浪

12 装领

1，装领是否容缩、拉紧、变形

2，间线是否露暗线、止口大小、驳线的重叠位是否一致

3，三点位是否对称

13 上袖

1，上袖是否圆顺、有容位、左右袖是否对称

2，袖山头是否对准刀眼

3，夹圈间线是否圆顺、扭曲、起皱、缝线的松紧度

14 埋夹

1，检查埋夹方向是否正确（如：前包后、后包前）

2，夹底骨位对齐度、夹圈骨位的倒向

3，检查间线大小、扭曲起皱、缝线的松紧度

4，主唛，洗水唛位置、车法是否正确

15 内里

1，口袋的位置、大小

2，骨位是否有爆口、止口大小、夹底/袖底是否有定位

3，下脚处的风琴位是否合适（1CM的松动）

16 下脚

1，检查脚边大小、圆顺度、扭曲、起皱、缝线的松紧度

2，左右脚边圆顺的对称度

3，左右门襟、侧骨是否有长短

17 烫 工

1，检查整件衣服不可留有皱痕、不可起极光

2，检查油污、阴阳色 18手工1，钉扣绕脚是否牢固、拉线耳长度是否对称、连接是否牢固脱线

2，肩棉位置是否正确、钉针松度是否合适

梭织下装具体检验部位指引：

1 腰头

1，腰头的尺寸、布纹是否正确

2，上腰头是否有容位、腰头左右是否平服，内贴有无反止口或内止口宽窄修剪不顺

3，腰头间线是否正确、有无露暗线或落坑

4，凤眼/钮门的位置、尺寸是否符合要求

5，钮扣/搭钩/四合扣的型号及钉法是否符合要求，扣的受力度

6，耳仔的尺寸、位置、数量，做工（是否对称或其它情况）是否正确

7，打套结的位置、尺寸是否正确

8，朴的型号和牢度，有无起粒

9，唛头情况是否符合要求

2 前片

1，前摺和省长短是否一致，间线是否顺直，左右摺位是否对称

2，拉链牌间线是否圆顺，间线的宽度及珠路松紧度是否符合要求

3，钮子牌是否可以盖住拉链牌，拉链牌底打套结或暗封是否合适

4，前两侧袋的长短是否符合要求

5，袋唇内贴有无反光

6，侧袋车线的均匀度、线的松紧

3 后片

1,腰头的省位是否顺直、省长、省量、倒向和线尾保留长度是否符合要求

2，后袋的类型、位置和尺寸是否正确

3，后袋的间线宽度有无大小，是否笑口

4，后袋两侧是否爆口，打套结是否符合要求

5，凤眼/钮门与袋中位置是否垂直，大小是否符合要求

6，里层袋位是否有粘朴，位置、大小是否合适

7，袋的深度与袋布的车法是否正确

8，钮扣型号、颜色、钉法是否正确，扣钮后是否平服

9，如有机头，左右是否对称，间线有无起扭

10，后浪的做工是否正确及间线良好与否

4 拷边

1，拷边的方法是否正确（三线/五线／密边）

2，拷边切边是否顺直，有无卷边、毛边、散边现象

3，拷边线松紧适宜，不能过松或过紧

4，洗水唛位置及方向是否符合要求

5 埋夹

1，止口是否顺直，有无对刀眼，有无起吊、扭腿现象

2，十字浪底是否对齐，止口的倒向是否正确

3，左右内长和外长有无长短

4，针步与线迹的松紧是否符合要求

5，留意浪底是否有打套结及位置

6 脚口

1，注意脚边的挑脚线是否露底过面、跳针、车法及尺寸问题

2，左右脚口有无大小、骨位是否对牢

3，脚口有无散口现象

4，间线是否顺直、有无起扭

5，线迹有无起珠

7 烫工

1，前后烫印线是否顺直，有无起扭

2，摺位是否顺直，左右是否对称

3，拉链及骨位有无起镜

4，裤身是否有折痕、气痕、极光

针织上装具体检验部位指引：

1 领

1，领尖左右是否平服、上级领形是否适中

2，内外领是否平服

3，间领线是否大小是否一致、起皱、落坑

4，上领是否有容位、起皱

5，下级间领是否扭曲、落坑

6，查圆领间线是否断裂、圆顺、起皱，捆条领是否落坑、驳口牢固

篇三：服装打版基本常识

服装打版基本常识

领子

1:衬衫领,

A:凡有领围的衬衫领,下级领制图按领围制图,但衣身领窝全围要比领围做小1CM,因为领子粘朴(纸衬)后拉不长,而领窝为弧线容易拉长,故领窝要比领子小1CM(全围)

B:制图时尺寸表中只有前领深和领阔(领横),没有领围的尺寸,在领子制图时就按照前后领窝实际量出的尺寸总围减去1CM作为领子制图的尺寸。

C：凡衣身前幅有钮扣搭门的款式，下级领也要加上与前幅搭门相等的尺寸制图.

D:凡是领子上没有钮扣的领子及打中没有钮扣的款式打版时都不用加钮门搭位,因为这一类领子的装领起点均为前中领窝位进0.5CM左右,除少部份立领装在前中位,如旗袍。

E衬衫领的布纹一般均采用直纹，如果面料是牛仔布，特别是有横弹力的面料，而且成衣要洗水，那样面料的经纱和纬纱缩水缩会相差比较大，为了保证领子洗水后领窝不起皱，领子的布纹要跟衣身相同，即用纬纱布纹。

F衬衫下级领一般为2.75－3CM(1?＂-1?＂)，上级领一般为4-4.5CM(1?＂-1?＂),一片领后领宽一般在7-7.5CM(2?＂-3＂)。上级领一般比下级领要宽1-1.25CM(?＂-?＂)。

G 衬衫下级领的钮门为横钮门，钮门位为搭位出0.3-0.5CM(1/8＂-1/4＂)为起点,钮门的宽度为钮扣的宽度+0.3CM(1/8)，例如钮扣为1CM，钮门就要开1.25CM(1/2＂)。

H下级领领窝刀眼位，按实量后领尺寸+0.25CM(1/8＂),从领子后中量出并打上刀眼。

I：上级领的装领位，由于上级领做好穿起后，前中要相隔约1CM宽，所以上级领的装领位应该在从下级领前中搭门位进0.5CM。

J：长袖衬衫袖叉位，位置在袖中线到后袖侧缝线二分之一的地方，男装袖叉长一般为12.5-13.5CM左右,女装袖叉在10-1.2CM

2：西装领：

A：装领面的布纹跟衣身布纹，领底用纵纹（斜纹），因为纵纹有弹性能使领子成型后更平服。

B：领底的领子宽度(后中领宽)要比领面小0.3CM,因为领子做好后,熨烫时要把领面盖住领底0.2CM左右,以防缝位露面。

衬衫门筒：

1男装衬衫门筒一般为1?-＂1?＂，女装门筒一般为1?-。如果不用做门筒，但要压明线，也可以把压明线的宽度当做是筒位，

2：衬衫前底幅压线，（男装的右前幅，女装的左前幅），压线的宽度要比面（筒）宽小1/4＂-1/2＂，例如：男前左前幅的门筒宽为1?＂，那么右前幅就压1＂-1?-＂宽的明线。

3：暗筒，暗筒一般用于中、长褛、女装套装，暗筒要比面入0.3CM（1/8＂）,这样做是为了避免暗筒做好

后比面宽，露出暗筒边。

搭门：搭门一般是指有钮扣的部位，需要重叠，所以要加一定的搭门量，

A：衬衫前中钮位搭门，如果有筒的款式按门筒的二分之一做搭门位，例如门筒宽为1?＂，搭门量就是3/4＂，下级领的搭门位跟前中搭门量相等；如果没有门筒的款式及介英搭门，钮扣直径小于1CM的款式，一般搭门位可按1.5CM(5/8＂)制图，如钮扣是工字钮或者钮扣的直径超过1CM，搭门可按钮扣直径加大0.5CM制图。

B:西装及中褛/长褛的前中搭门一般为2-2.5CM,因为这一类的服装的钮扣均在2-2.5CM；双排扣西装搭门为6-7CM。

C：前中裤腰底搭门，搭门等于拉链贴的宽度3.5-4.5CM。

袋位：

1：男装衬衫胸袋，肩点下23-24CM，前中钮位线进5.5-6CM

2：男西装胸袋，高度在胸围线上或者胸围线上1CM左右，宽度从前胸宽线入2-2.5CM；**内胸里袋，高度在面左胸袋位下4-5CM，袋宽位，在前中进来5.5-6.5CM左右。

3：男西装腰袋，高度在三分之一衣长，约在腰下下8-9CM的位置，袋口宽的中间点在前胸宽线的位置上或者在前胸宽线偏侧缝1CM左右。**内里腰袋位在面腰袋下3CM，宽度可以与面袋相等，但口袋宽一般比面腰袋小，内里袋宽一般10CM左右。

4：女装西装、套装腰袋位，因为女装套装一般稍为中长或者短装，腰袋位一般在三分之一衣长下2-3CM， 袋口中在前胸宽线偏侧缝1-1.5CM左右。

5：男女装裤子前袋，A：斜插袋，宽约3-4.5CM,袋长约17-18CM(腰底下量)。B：男女装侧缝袋袋宽13-15CM,袋口位在腰头底下3-3.5CM。C：挖袋宽约10-11CM，袋深6-8CM。D：袋布深一般袋口下12-15CM，袋布宽，13-16CM，F：前贴袋位，高度离腰头底下来3-3.5CM,袋中的位置在门牌间线位至外侧缝的中间。

6：男女装裤子后袋位。A：西裤开袋位，离腰头底下约5-6CM，袋口中间在后腰围的二分之一处。牛仔裤后贴袋在腰头底下6-6.5CM,贴袋底最好不要超过比围线,除非后袋造型比较大的。

7：裤子比袋位，比袋位一般在比袋与膝围线之间。（腰头底下来约22-26CM左右）。

8：口袋风琴条，一般风琴袋的风琴做好后是2.5CM,方的风琴袋，做风琴条时就用直条，如果做船形，或者袋底和条边是弧线造型的，风琴条可以做成二条小中间大（流线型）。

缝份（止口）

1：衬衫，全部（除了脚边）均加1CM缝份，如果脚边压1/4＂单线，缝份加1/2＂男装衬衫右前幅和女装衬衫的左前幅缝份按压线宽度再加1CM环口车，如果要做满止口工艺，则按压线宽度加二倍的缝份，例如压2CM明线，缝份则加4CM，侧幅和袖笼如果要做光边（埋夹），前侧缝和前后夹圈压双线加3/8＂缝份，后侧缝和袖山位则要加3/4＂，因为要包进里面。

2：裤子，A：全部（除了脚边）均加1CM缝份，脚边缝份按脚边压线的宽度再加3/8＂（1CM），例如脚边

压2.5CM明线,那么脚边就要加3.5CM的缝份,如果男装西装裤脚边不压明线要挑脚边,可以加3-4CM缝份,前口袋布底弧线位因为要做光边压边线,缝份加1/4＂就行了。 男装西裤的后中腰位，可加5/8＂缝，这样做是为了解决当腰头小的时候，可以适当的放松一些。

3::T恤及针织款式。凡用四线锁边车缝的部份均加1/4＂-5/16＂的缝份,,衫脚及短袖的袖口,按压明线宽度加缝份,因为衫脚和袖口压线都是用砍(译音)车车缝,所以不用另加环口车的缝份，

4：西装，西装的大身衫脚、袖口加3.5-4CM缝份,其余的部位均加1CM.,里布后幅后中如要做风琴位,可加3CM缝份

5：前中装拉链压1CM明线，但不露牙的款式，缝份要加1.5CM，因为一般拉链一边的宽度是1.5CM ；如果拉链露牙1/4＂，加缝份3/8＂，拉链露牙1/8＂，加缝份1/2＂。

6:滚条包边。如领口包拉架滚条或者面料滚条的部无需加缝位，滚条都是直接包在边上的。

7:埋夹(光边)牛仔裤，侧缝及后机头需要埋夹的部位，埋夹压明线的部分加3/8＂缝份，一起车缝部位底的那一片加3/4＂缝份。例如：如侧缝，埋夹压线在后侧缝，那么后侧缝就加3/8＂缝份，前侧缝就要加3/4＂的缝份，机头及其他需要埋夹的部位也按这种方法加缝份。

8:来去缝。因为来去缝是底面一起先车缝1/4＂，然后再反过来底面包住缝位，面压1/4＂明线，等于是双重车，所以缝份按9/16＂（四分半）或者5/8＂（1.5CM）

9:叠缝。叠缝是指重叠在一起车缝在面上压明线，上面的一片缝份是露在面上的，如果叠缝面压1/4＂明线，加缝位时，可按面压线的那一幅，加1/4＂，底的那一幅加3/81/4＂。

10：密扎（密边）。指是密缝锁边，如果用这种工艺的部位不需要加缝份。这一车缝工艺一般于用女装，不需要折边的部位，如荷叶边的外边，或者层裙的脚边，

11:五线锁边连拼缝。加1/2＂缝份。这种车缝工艺一般用于休闲裤子、裙的内外侧缝，锁边和车缝一次完成，由于锁边时会切掉一些缝份，锁边和车缝后的宽度是3/8＂，加上锁边时切掉约1/8＂，所以加1/2＂缝份。

12：须边缝。加1/2＂缝份。须边缝是指腰头或者脚边经过洗水砂磨后成一条条纱须状自然垂下，车缝时加1/2＂缝份，里面加3/8＂织带在1/2＂缝上压1/4＂明线固定以防洗水时须边洗成大小不一。

13：耳仔链缝，按耳仔做好的实际宽度加宽一倍再加1/8＂重叠位，例如：耳仔宽是3/8＂，那么耳仔的纸样加上缝份后应要做7/8＂宽。

打枣（套结）：一般打枣长度为1CM，打枣（套结）是为了为了加固服装的某一重要部位，如裤耳上下、袋口、内浪底（嘴）、袋盖二头、袋角、有撞钉的位置就不用打枣。

省位：省位车缝时是呈V字车固定，不能活动的，主要用于调整二个部位的差与及突出某一部位的作用。 上装常见省位如下：

A：前后腰省，女装腰省高度位置一般在肩点下36-39CM之间，男装39-42之间，宽度位置10CM左右，即从BP点（胸点）进去1CM左右，腰省高度位置视乎衣服的长短可适当调节一点高低。女装腰省省尖位置离BP点（胸点）4-5CM，BP点位置在肩点下23-24CM，前中进8-9CM

B：腋省，腋省位置一般在夹底下5-7CM，省尖长度一般在离BP点（胸点）4CM左右的地方。

C：肩省，肩省位置一般在小肩缝的中间，省量一般在1-1.5CM,省量不要过大。

D：袖笼省，袖笼省位置一般在前袖笼深位置的一半下1CM左右，省尖长度一般在离BP点（胸点）4CM左右的地方。

E：领省，领省位置一般在领窝弧线二分之一的地方。

下装常见的省位如下：

1：男女装西裤、裙子省位，前后腰省位置，一个省的位置在前幅腰或后幅腰围线二分之一的地方，二个省就按腰线三分平分，二个省位各占三分之一的地方。

褶位：

上装常见褶位如下：

1：男装衬衫袖笼肩胛褶位，从担干分割位袖笼进7.5-8CM

2:后中工字褶, 位置在担干分割位后中对折线进1.25-1.5CM，如果工字褶宽为3CM，从后中对折线进1.5CM再画工字褶位,如果工字褶宽2. 5CM，位置则从后中进1.25CM画工字褶位。

下装常见褶位如下：

1：男装裤子前中褶位，褶位在前中烫迹线偏前中1CM左右，褶量在3-4

贴袋大小与袋盖

贴袋一般比较大，一般贴袋的长宽比是，长比宽大1-2CM, 袋盖是袋高的三分之一+0.5CM(也就是稍为大于三分之一。尖袋盖，如袋盖宽为5CM,袋盖二边则为3.5CM左右，也就是二边短1.5CM。

朴（衬）的打版：

朴的作用是将面料固定，使一些需要特殊处理的部位平服，一般常用的朴有：纸朴和布朴，纸朴一般用在上装的衫脚、袖口、袋口、袋唇、袋盖、前中、领子等，布朴一般用于女装套装和男西装的大身部位、夹圈、肩缝、领窝的固定。大部份服装厂粘朴（衬）都是用粘朴机（粘衬机），为了避免粘朴时因朴比面大而造成朴粘在粘朴机的传送带上，再由传送带把胶粒粘到面料的面上，所以在做朴的纸样时，朴要比面布的三边（不包括里面的一边）小0.25CM(1/8＂)，如果使用布朴（比较硬的有纺朴）部位，如男装衬衫的上、下级领，介英这些部位的朴样就直接做实样大小就行了，车缝时就可以按朴位车缝。

罗纹： 罗纹可分拉架松紧针织罗纹和毛针（线织）松紧罗纹，均为有收缩性的面料。一般罗纹的收缩比例最多可以达200%，但在打版时衣身一般按罗纹长度的150%-130%制图，即加长1/2或1/3衣身尺寸制图。

A：罗纹领：凡是使用罗纹面料做领子的款式，在领子制图时，领窝的全围减去5-8CM作为罗纹领制图的尺寸，另外罗纹领一定要双层对折制图。

B：罗纹袖口/罗纹脚边（上衣）/罗纹脚口（裤子）：这一类款式多为宽松型的服装，在制图时可按实际的罗纹尺寸加大三分之一（130%）或二分一（150%），如，脚口罗纹缩起尺寸为90CM，衣身制图时最大可以做135CM，但最大尺寸最好不要超过胸围。

扁机：扁机为四边织边有收缩性的毛织面料，但收缩性比罗纹要小，一般用于针织面料T恤的领子。一般T恤扁机领宽为7-8CM，长度则按实际领窝弧线总长减去4-6CM去织扁机领。有一些领子只是上级领用扁机领，制图时要注意，领子的外长线要水平、领口线要垂直制图，织扁机领时是按单层四边长方形织的，而且四边均已织边，制图时如不用车缝的部位，如领子外长线和领口线均不用加缝份。

松紧带（丈根）：松紧带是服装服装辅料，主要是用于服装需要做松紧的部位，如裤腰、脚口、夹克下脚，需要车松紧带的部位，可按松紧带的实际尺寸加大200%（一倍）或150%（二分之一）制图，

A：如裤腰松紧缩带起为60CM，制图时最多可以做120CM或90CM，但是，如果裤腰的最宽度不要超过坐围尺寸，上衣下脚宽度最大不要超过胸围。

B在打版时，凡需要加松紧带的衣身位置宽度要比松紧带大0.25CM(1/8＂),因为衣身宽度与松紧带宽度相等时,没有松位,松紧带难于穿进去,另外,松紧带在车缝前最好先做缩水处理,缩水可用蒸气打气也可水泡后晾干,这样做是为了防止松紧带洗水后比原来小了许多,影响服装实际的尺寸。

打版的放松量：

打版的放松量是指，打版时在客户基码尺寸基础上，按面料的厚薄不同、工艺不同，适当加放的松量，一般的面料松量按服装可接受的工差加放，

1：不同部位的放松量，上装的胸围、腰围、脚围、衣长、袖长、下装的外长、内长、腰围、坐围、比围以上这些部位全围可加放松量（做大）1CM；上装的肩宽、领围、袖比、袖口、下装的膝围、脚口、以上这些部位全围可加放松量（做大）0.5CM。上装的夹圈、袖山弧线、领窝与及下装的前浪、后浪，不用加放松量，因为这些部位均为弧线部位，弧线部位在车缝容易拉长，所以不用加放松量。

2：不同工艺放松量，如，棉褛、风衣、羽绒款的面布通常都有间棉，由于间棉后面料平面就会出现凹凸不平，成衣量度尺寸时尺子是直拉量，所以间棉的线越多、棉的厚度越厚，那样面料的缩短就会越大，打版时放松量也相对加大，一般棉褛胸围、腰围、脚围放松量全围可加2-6CM不等。衣长可加松量1-3CM不等。

面料缩水率的计算方法：

面料缩水率是指面料在加工制作或者洗水后的缩短量，为了确保成品完成后的尺寸能达到客户尺寸的要求，在打版时就要根据面料测试出来的的经纬纱向缩水率加进去打版，加缩水率时，凡是弧线的部位要少加，如夹圈、前浪、后浪，因为这些部位是弧线位，一般间线时会自然拉长一些。

A:：缩水率计算公式=部位尺寸÷缩水后100CM的实际尺寸，例如，50CM的面料缩水后为48CM(缩水率为4%),如果裤子的内长尺寸为75CM, 计算如下: 75CM÷0.96=78.1CM 打版时内长就按78.1CM制图

B: 缩水率计算公式=部位尺寸×缩水后的百分比 例如，50CM的面料缩水后为48CM(缩水率为4%),如果裤子的内长尺寸为75CM, 计算如下: 75CM×4%(1.04= 78CM 打版时内长就按78CM制图

从以上二种计算方法可以看出是有差别的,一般均采用A的计算方法为标准，B的计算方法是因为加缩水后长出的部份没有计算缩水率，所以面料缩水越大，B的计算方法误差就会更大。

篇四：服装用线计算方法

方法一:

首先 606PP线＝2500Y/PC604PP线=2500Y/PC403PP线=2800Y/PC402PP线=3500Y/PC

1.平车（用线量=车线长度X3） 上线为1.5倍，下线为1.5倍（粗，细线均相同）

2.双针（ 用线量=车线长度X3X2） 单条线长度同平车

3.松紧带车（ 用线量=车线长度X6） 上线为2.5倍，下线为3.5倍（粗，细线均相同）

4.三线拷克（ 用线量=车线长度X12或用线量=车线长度X12） 一条SP线为3倍，二条特多龙线为9倍

注：若为无内里布，则三条线均需用SP线，为14倍

5.四线拷克（ 用线量=车线长度X13或用线量=车线长度X16） 二条SP线为4倍，二条特多龙线为9倍

注：若为无内里布，则四条线均需用SP线，为16倍

6.五线拷克（ 用线量=车线长度X17或用线量=车线长度X19） 三条SP线为8倍，二条特多龙线为9倍

注：若为无内里布，则五条线均需用SP线，为19倍

7.人字形车（用线量=车线长度X7）以1/4"宽为基准，上线为4倍，下线为3倍

8.三本车（以0.6cm为基准，10针/寸）

a.一道压线：上线为1.5倍，下线为4.5倍

b.二道下网状：上线为4倍，下线为9倍

c.三道下网状：上线为7倍，下线为9倍

d.三道上下网状：上线为12倍，下线为9倍

9.车花线

巴黎线=3000m/PC 中英线=3500m/PC 用线总长=针数X件数X80/10000用线个数=用线总长/3000

方法二:

1.车间用线计法:

a).埋夹X7倍:面线占2/3,底线占1/3;

b).平车X3倍:面线,底线各占一半;

c).保险X7倍

d).三线锁边X16.5倍

注:

a,度每条车缝线时,头尾各加2"止口

b．如果一单货每个颜色或是总数不足2000件，必须加20%做损耗；

c．一单货计出线数量，每个支数不够5个的则必须订够5个。

尾部计线标准：

下列各种用线以每一粒（包括损耗在内）

A． 凤眼：面/40寸；底/13寸 凤眼芯/10寸

B． 钮门：30寸

C． 打枣：18寸

D．钉钮：20寸

E. 拉耳仔面线：以606支计算，500件/个；拉耳仔底线：以604支计算，750件/个；拉耳仔底线：以402支计算，1000件/个

c．一单货计出线数量，每个支数不够5个的则必须订够5个。 尾部计线标准： 下列各种用线以每一粒（包括损耗在内）

A． 凤眼：面/40寸；底/13寸 凤眼芯/10寸

B． 钮门：30寸

C． 打枣：18寸

D．钉钮：20寸

E. 拉耳仔面线：以606支计算，500件/个；拉耳仔底线：以604支计算，750件/个；拉耳仔底线：以402支计算，1000件/个

制衣行业的单位换算

1Y(码)＝0.9144米

1M(米)＝1.0936码

P（磅） 1KG(公斤)＝2.2046磅

PCS(个) G（罗） 1P（磅）＝16安士

1Y=36寸 1寸＝8分=2.54厘米 1罗＝144个＝144码＝132米

（公斤）KG化为码数：KG×2.2046÷0.0000511÷封度÷克重＝码数

码数化为公斤（KG）: 码数×封度×克重×0.0000511÷2.2046＝KG(公斤) 码数化为磅 （ P ）: 码数×封度×克重×0.0000511＝磅 （ P ） 计算纸箱的体积（米）： 长X宽X高X总箱数＝体积（M3）

纸箱计价公式：（长+宽+5）*(宽+高+3)*2/10000*纸质单价

平咭计价公式：（长+1.5）X(宽+1.5)/10000*纸质单价

PP/PE平口胶袋计价公式：[厚度*长*宽（单位：英寸）*2.62（比值）*（磅单价）+（印刷费）]/1000